Installatie houtkachel

  1. ‹ Ouder
  2. 2 jaren geleden

    Ik denk dat je in het geval van een houtkachel en een houten woning niet moet kijken naar wat je wilt, maar naar wat veilig is. Je houtkachel 4 cm van de wand af zetten is niet veilig en bovendien onverstandig ivm krimp.

    Bij houtkachels wordt over het algemeen geadviseerd het rookkanaal aan de achterkant te gebruiken, waardoor je houtkachel al gauw een cm of 30 van de wand af komt te staan. Dat is om veiligheidsredenen. En dan nog moet je er onbrandbaar materiaal achter doen, als cementvezelplaat.

    Ik heb geen ervaring met schoorstenen die door de zijgevel gaan, dus daar kan ik je geen antwoord op geven. Het enige advies wat ik je wel kan geven is dat je de open ruimte moet opvullen met onbrandbaar materiaal wat ook geen warmte overbrengt.

  3. Bedankt voor jullie antwoorden.

    Een afstand van 30cm van de wanden komt in mijn geval toch al weer net wat handiger uit dan 40cm. En daar kan ik dan een soort scherm of kachelombouw van cementvezelplaat tussen maken. Eventueel zou ik daarachter ook nog isolatie kunnen plaatsen als dat nodig is dacht ik. Ik zou de eerste keer dat ik stook heel voorzichtig kunnen stoken en dan goed in de gaten houden hoe warm het achter de plaat wordt.

    Die doorvoer door de want daar kom ik wel uit zo. Ik zal eens gaan meten hoe ik precies uitkom met de kachelpijpen.

    Dat van die speciale luchttoevoer naar de kachel vind ik een goed idee. Dat lijkt me een goede manier om problemen met CO te voorkomen. Misschien kan ik ook een (afsluitbare) ventilatieopening in de vloer net voor de kachel kunnen maken, dan kan er verse buitenlucht van onder mijn huisje direct naar de kachel geleid worden. Iets met dezelfde afmetingen als het rookkanaal van de kachel lijkt me dan een goed uitgangspunt. En met een fijnmazig gaas ervoor zodat er geen muizen en spinnen naar binnen kunnen.

  4. Persoonlijk zou ik toch wel kijken of het niet mogelijk is om de schoorsteen door het dak te doen. Dat om twee redenen.

    1. je hebt een rechte schoorsteen, dus minder risico op schoorsteenbrand
    2. je hebt de schoorsteen langer in huis. Tot aan de verdiepingsvloer, of in jouw geval, het dak, hoeft de schoorsteen niet dubbelwandig te zijn, waardoor je meer warmte van je kachel heb.
  5. Je hebt gelijk. Ik kom er, nu ik het allemaal wat beter aan het opmeten ben, sowieso achter dat de route via de gevel ook helemaal niet zo makkelijk is als ik dacht. Dus ik denk dat ik het inderdaad beter via het dak kan doen.

    Alleen, ik weet niet of je mijn huisje gezien hebt, maar de buitenkant lijkt meer op een tent. Op de plek waar het rookkanaal dan doorheen moet is het dak erg schuin, en de dakbedekking is zeil. Het had mijn voorkeur gehad om dat zeil heel te houden. Ik weet ook niet direct hoe ik zo'n doorvoer waterdicht moet krijgen, maar daar verzin ik vast nog wel wat op.

  6. Ja, heb jouw huisje gezien inderdaad. Ziet er leuk uit!

    Maar dat is direct ook het lastige punt. Het meest eenvoudig is het om de schoorsteen door je nok te laten gaan. Op die manier is het slechts een kwestie van overlappen en alles is waterdicht.

    Maar in jouw geval is dat wat lastig, want bij de gevels kan het kacheltje dan niet staan en staat het altijd midden in je huis. Van de andere kant, dat kan je ook als voordeel gebruiken, daar je huis dan wel het beste wordt verwarmt.

    Overigens kan je de kachel ook gewoon aan een kant zetten en binnenshuis met bochten gaan werken. Dan heb je altijd de mogelijkheid om alsnog via de nok naar buiten te gaan. Maar dan zit je wel met bochten, dus dat is wel een afweging waard.

  7. Even wat eigen ervaringen:
    Mijn houtkachel (Jotul 1, 9kw) staat nu 4 jaar op 18cm vanaf houten wand en zonder schade. Dus met 30 cm en bijvoorbeeld een plaatje fermacel op de wand moet alles meer dan goed gaan.
    Ik heb de dubbelwandige buis door de houten wand van mijn Finnlog geboord met 2cm ruimte en deze opgevuld met stroken fermacel om de buis gecentreerd te houden. Ik had aan de binnenkant nog een afwerkplaatje kunnen zetten maar de heb ik niet gedaan.
    Je kan ook een rechtkoekkig gat maken en die rond om bekleden met fermacel en de ruimte tussen buis en fermacel opvullen met fermaculiet of isolatie deken (te koop bij kachel winkel) of steenwol.
    Naast fermacel en etherboard zijn er ook meer specifieke plaatmaterialen voor brandwerende bescherming zoals Nobranda, Promatec, enz, enz.
    Mijn vorige houtkachel was met enkelwandige stalen buis aangesloten op oude openhaard-kanaal. Ik had een houten schouw gemaakt en een achter-plaat van fermacel. De kachelpijp ging hier strak doorheen en alleen het randje fermacel rondom tegen de hete buis zat, is wat donker geworden van het stoken. Dus met een dubbelwandige buis heb je aan dergelijke materialen meer dan genoeg.

    Ik kan helaas geen foto invoegen in dit programma maar wel mailen.

  8. Als dat met jou 9 kw kachel goed gaat zal het met mijn kacheltje ook geen problemen geven lijkt mij, mijn kacheltje zal nooit meer dan de helft van dat vermogen hebben.

    Ik ben er trouwens nog steeds niet helemaal over uit hoe ik het ga aanpakken. Ik denk eigenlijk dat ik gewoon een rechte pijp omhoog maak. Ik krijg dan alleen wel een lastige doorvoer door het schuine dak.
    Ik heb in ieder geval besloten om hier rustig over na te denken en eerst met de keuken aan de slag te gaan.

    Ik heb ook nog een andere vraag, misschien dat iemand daar antwoord op weet. Ik lees overal dat horizontale stukken in een rookkanaal vreselijk probleematisch zijn. Maar hoe zit het dan met kachels met een achteraansluiting? Als zo'n kachel een stuk van de muur moet staan, en jemoet nog door die muur heen, dan heb je toch snel een horizontaal stuk van een meter. En de 90 graden aansluitstukken daarvoor kan je overal kopen. Is dat dan wel zo'n groot probleem?

  9. Bewerkt 2 jaren geleden door Vrijbuiter

    Horizontaal verhoogd het risico op schoorsteenbrand. Nu zou ik mij niet al te druk maken over 30 cm, maar het gaat daarbij meer om de 2 meter lange pijpen zoals die vroeger gebruikt werden.

    Even voor je beeldvorming. Vroeger gebruikte men houtkachels waar men omheen zat. De kachel stond dan letterlijk midden in de kamer. Een horizontale buis liep dan vanuit het midden van de kamer naar het schoorsteengat en was al gauw een meter of 2 lang. De bewoners konden dan allemaal lekker dicht bij de kachel zitten en (mijns inziens) is het ook de meest effectieve manier van stoken.

    In principe is het voor de veiligheid zo dat je kachelpijp zo verticaal mogelijk moet zijn.

  10. Als je je kachel maar 30cm van de wand plaatst moet je de ruimte tussen de wand en die kachel goed isoleren. Voor de trek moet je kachelpijp zo warm mogelijk zijn, meestal worden ze daartoe geïsoleerd, wat de veiligheid ook ten goede komt, en ruim boven de nok van het dak uitkomen. Een en ander moet je maar met trial and error uitvinden.

  11. Als je de kachel op 30 cm van de wand afzet, dan is het wel van belang dat de toplaag van wand uit onbrandbaar materiaal bestaat die bovendien ook niet al teveel warmte moet opnemen.

    Een schoorsteenpijp die een meter boven de nok van je woning uitkomt is in principe voldoende. Er zitten wel wat mitsen en maren aan betreffende de omgeving, maar in principe is het voldoende.

  12. De mitsen en maren zijn onder andere dat die "meter" boven de daknok is ;)

  13. Hoezo is dat een probleem? Dat is toch buiten!

  14. Maar dat is niet genoeg, een schoorsteen moet trekken en ook bij wind. Daarvoor moet een schoorsteen minimaal één meter boven de nok van een huis uitsteken. Waarom denk je dat fabrieks-schoorstenen zo hoog waren?

  15. Mwah, mijn buurman heeft de schoorsteen een centimeter of 30 boven de nok uit, maar die trekt prima.

  16. Bewerkt 2 jaren geleden door Paul

    Mijn opa heeft altijd gerookt, nooit zijn veiligheids gordels gebruik, nooit gesport, altijd te zout gegeten, en is 90 geworden. Met dat soort argumenten win je elke discussie.

  17. Ik begrijp niet goed wat jouw opa nou met een schoorsteen te maken heeft, maar het kan aan mij liggen.

  18. Bewerkt 2 jaren geleden door Paul

    Dat jouw buurman zegt dat 30 cm schoosteenpijp voldoende trek geeft zegt mij niks, net zo min als dat mijn opa rookte en geen kanker kreeg, enz.
    Kom bv. met een site waarin schoorsteenlengtes berekend worden of zoiets en waarin staat dat 30cm voldoende trek geeft.

  19. @Paul Dat jouw buurman zegt dat 30 cm schoosteenpijp voldoende trek geeft zegt mij niks, net zo min als dat mijn opa rookte en geen kanker kreeg, enz.
    Kom bv. met een site waarin schoorsteenlengtes berekend worden of zoiets en waarin staat dat 30cm voldoende trek geeft.

    Even citeren wat we eerder bespraken, geef ik je erna antwoord.

    @Vrijbuiter Een schoorsteenpijp die een meter boven de nok van je woning uitkomt is in principe voldoende. Er zitten wel wat mitsen en maren aan betreffende de omgeving, maar in principe is het voldoende.

    @Paul De mitsen en maren zijn onder andere dat die "meter" boven de daknok is ;)

    @Vrijbuiter Hoezo is dat een probleem? Dat is toch buiten!

    @Paul Maar dat is niet genoeg, een schoorsteen moet trekken en ook bij wind. Daarvoor moet een schoorsteen minimaal één meter boven de nok van een huis uitsteken. Waarom denk je dat fabrieks-schoorstenen zo hoog waren?

    @Vrijbuiter Mwah, mijn buurman heeft de schoorsteen een centimeter of 30 boven de nok uit, maar die trekt prima.

    @Paul Dat jouw buurman zegt dat 30 cm schoosteenpijp voldoende trek geeft zegt mij niks, net zo min als dat mijn opa rookte en geen kanker kreeg, enz.
    Kom bv. met een site waarin schoorsteenlengtes berekend worden of zoiets en waarin staat dat 30cm voldoende trek geeft.

    Om weer terug te komen op die mitsen en maren. In principe is die meter boven de nok voldoende om goed te trekken. Maar afhankelijk van de situatie heb je soms andere oplossingen nodig. Bij "jouw" fabriek is een hoge schoorsteen noodzakelijk, terwijl bij mijn buurman die 30cm al voldoet.

    Persoonlijk hecht ik meer waarde aan de praktijk ter plaatse als aan een rekenformule die bepaald hoe hoog een schoorsteen moet zijn.

  20. Kijk, dan is eigenlijk 10cm misschien al voldoende, het gaat om de richtlijn. Je bent altijd vrij om er van af te wijken.
    Met name een schoorsteen op een hellend dak is lastig, hij moet namelijk met alle winden trekken. Vandaar mijn advies om voor 1m boven de nok te kiezen.
    Van oudsher zijn schoorstenen zo hoog, dat is vast niet voor niets. Net zoals het advies om de schoorsteen centraal in je woning te plaatsen zodat deze niet teveel afgekoeld wordt, ook hier om de trek te bevorderen.

  21. Een schoorsteen van 10 cm kan inderdaad al voldoende zijn, maar in de meeste gevallen zou ik ook voor een schoorsteen van 1 meter kiezen.

    Een schoorsteen centraal in de woning maakt ook dat je de kachel/haard centraal in de woning heb, wat weer als voordeel heeft dat je woning optimaal verwarmt wordt.

 

of Meld je aan om te reageren!