Voor mijn dak moet ik 260 cm overspannen (11 graden schuin). Volgens de balkenschuif (een rekentool voor balk formaat op internet) kom ik uit op 40x145 in sterkte klasse C18. Dit is voor 60 cm hart op hart voor een dak zonder ballast

Ik vind het nogal joekels. Moet dit echt zo dik of denken jullie dat het met 44x95 of 44x120 ook wel kan. Er komen wel wat zonnepanelen op het dak.

Voor mijn vloer heb ik 44x120 gebruikt, hart op hart 104 cm bij een overspanning van zo'n 3 meter. Achteraf had ik dat wel wat zwaarder kunnen doen omdat ik voel dat de vloer wat veert als je er overheen loopt. Maar om nou te zeggen dat dat een groot probleem is.
En hoe vaak loop je over je dak, en hoe erg is het als het dan een beetje veert? Ik zou zeggen dat 44X95 best kan, 44x120 is zeker voldoende.

Vergeet niet dat die tool mogelijk voor een ander klimaat bedoeld is. 11 graden is extreem weinig en met sneeuwval heb je een kritieke situatie. Ter vergelijking, ik heb in Zweden een aanbouw van mijn blokhut gemaakt, gewoon met 45x45 balkjes, en die heeft het nu al twee winters overleefd. En die constructie is niet te vergelijken met het tiny house.

Ep, de vering heeft uiteraard ook te maken met het plaatmateriaal wat je gebruikt. Als je bijv 2x 18mm OSB had gebruikt, zou je van buiging weinig merken. Wel een beetje een rare overspanningsmaat.

Heb je een link van die rekentool?

Dank! Ik heb de tabel van deze PDF gebruikt: http://www.klusidee.nl/Forum/afb/Houtwijzer_Naaldhout_03.pdf

Op Blz 6 staat deze.

Ik denk dat ik dan maar voor 44x95 ga. Sneeuwval vind ik in ons klimaat niet meer iets om rekening mee te houden. Het is altijd nog schoon te vegen/trekken als het moet. De 11 graden hou ik aan om zoveel mogelijk binnenruimte te creëren en het is de minimale graad die de dakplaten mogen hebben.

Waarom gebruik je niet gewoon die 40x145. Dan kan je het goed isoleren en gelijk ook nog je verlichting in het plafond wegwerken.

Ik moet het gewicht zo laag mogelijk houden. 24 balken die die 50 mm dikker zijn, zijn toch weer stuk zwaarder.

Vuren 44x70, hart op hart 400mm, daar tussen isolatie van rockwool bouwplaat 40mm, geeft 30 mm ruimte voor wegwerken installatie. Dak opbouw van 18mm osb of pellosfloor en de afwerking met epdm.

Wanneer je HSB met 44x70 maakt behoud je meer m3 en de constructie is stevig genoeg. Volgens bouwbesluit moet een dak 1.000 kg hw belasting per m2 kunnen hebben, of dat voor een th ook geldt weet ik zo niet.

Succes met de keuze

@iceskater77 Ik moet het gewicht zo laag mogelijk houden. 24 balken die die 50 mm dikker zijn, zijn toch weer stuk zwaarder.

Maar dat maakt je constructie ook zwakker, en daarmee ook de levensduur van je TH.

Als je licht wil bouwen kun je ook een sandwich dakpaneel gebruiken. Koudebrug vrij en maar iets van 30 euro per m2. https://www.huisman.nl/bouwmaterialen/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/a/dakpan_paneel.jpg

Je kunt best dunner gaan,
houten I balken ( http://www.metsawood.com/nl/producten/Finnjoist/Pages/Finnjoist.aspx ) zijn maar 10mm dik.
De hoogte maakt de stijfheid en als je je plafond ook aan de binnenkant met plaatmateriaal bekleed hoef je buiten ook geen 18mm buiten te gebruiken. Denk maar aan binnendeuren, daar zit honingraat karton in bekleed met twee lagen hardboard en daar kan je ook gewoon op lopen als deze aan de uiteinden zijn opgelegd ;)

@Wouter Als je licht wil bouwen kun je ook een sandwich dakpaneel gebruiken

Hmm, deze worden gemonteerd (zie PDF) op een rachelwerk van staal. Waarschijnlijk is daar ook hout voor te gebruiken, maar zonder ondersteuning heb je volgens mij geen dak dat weer en wind kan weerstaan...

@iceskater77 Dit is voor 60 cm hart op hart voor een dak zonder ballast

Volgens mij is die schuif voor platte daken. Want alleen daar praat je over ballast in de vorm van tegels of grind.

@iceskater77 Er komen wel wat zonnepanelen op het dak

Als je die los op het dak zet, is er balast nodig. En dat is weer afhankelijk van waar in Nederland en de hoogte. Hier heb ik drie stoeptegels van 30x30 -- circa 10 kg per stuk -- per 30 cm zonnepaneel. Bij elkaar was dat bijna 2 ton aan ballast. Maar dat gewicht heb ik door het vervangen van het oude bitumen plus grind door een EPDM folie ruimschoots bespaard.

Of de berekeningen ook gelden voor een tiny house op trailer? Denk het niet. De zonnepanelen zou ik vastmaken aan de balken ofwel dan is er geen ballast nodig. Ook gebruik je dakpannen, maar waarschijnlijk hout. Ik ben aan het nadenken over een constructie waarbij de zonnepanelen als "dakpan" fungeren. Panelen wegen zo'n 20 kg per 100x167 cm.

Zonnepanelen kun je ook gewoon lijmen op een dak

Misschien dat ik slechte ervaringen met lijm heb. Enige wat goed werkt is houtlijm, maar daar heb je qua zonnepanelen niet veel aan. Veel andere lijmen doen niet wat ze beloven. Ik zou gezien mijn ervaringen absoluut geen vertrouwen hebben in vastgelijmde zonnepanelen. Maar wie de gok wil wagen...

Er is echt wel wat anders te koop in goede lijmsoorten behalve houtlijm. Hele vliegtuigen worden aan elkaar gelijmd. Probeer maar eens iets met de spotgoedkope MS polymeerlijm van de Action na droging uit elkaar te trekken.

@Paul Het gemiddelde product van de Action is bepaald niet ecologisch te noemen.

Nou en, wat is dan wel ecologisch? Houtlijm? Het gaat bij ecologische producten niet alleen om de samenstelling, maar ook om de fabricage methode, waar het gemaakt wordt en de duurzaamheid. Houtlijm wordt al lang niet meer van melk gemaakt en is qua duurzaamheid nou niet het beste.

Ik kan je geen ecologische lijm noemen. Gebruik dan ook zo min mogelijk lijm.

Dan blijft alleen pen gat over voor houtverbindingen zonder lijm of je eigen houtlijm maken van melk, konijnenhuiden, beenderen of visafval. Zo moeilijk is dat niet. Maar voor de meesten te moeilijken te lastig, die gaan liever naar de Action ;)

Een pen gat verbinding is naar mijn idee nog steeds de stevigste verbinding, maar vaak niet de meest praktische oplossing.